Audi Turbo Forum.de - DAS private Audi 5 Zylinder Turbo Forum
Umbauten und Teilevergleiche => Umbauten 20V => Thema gestartet von: Phisch am Mittwoch 18 Februar 2015, 09:49:03
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Hiho,
lange Zeit verfolg ich schon die Beiträge in diesem Forum. Jetzt, nach 2 Jahren Standzeit wird mein Coupe einer Komplettüberarbeitung unterzogen.
Es handelt sich um ein S2 3B Coupe, welches in den 90ern eine Leistungspritze von MTM auf 308 PS incl. neuen Turbo bekam. Mittlerweile hat der Motor satte 270 tkm auf der Uhr, der Ölverbrauch hat sich auf ca. nem Liter alle 1000km eingependelt. Eindeutig zu viel. Geplant ist eine Komplettsanierung des Motors. Gleichzeit soll er für mögliche Leistungssteigerungen standfest gemacht werden.
Beim Turbolader bin ich mir noch nicht einig, ob ich den bestehenden überholen lassen soll oder gleich auf den RS2 ++ umschwenke. Mir ist gutes Ansprechverhalten wichtig. Um die 400 PS sollten schon anstehen. 7A Nockenwellen liegen hier auch schon irgendwo rum. Bin mir noch unschlüssig, ob ich auf Einzelzündung umbauen soll...vielleicht lass ich gleich die entsprechenden Bohrungen am Kopf von Rene Rummler setzen, der auch den Kopf überholen soll.
Außerdem bedarf die Bremse einer Überholung. Der TÜV-Prüfer, der die Leistungssteigerung eingetragen hat, war auch ziemlich schmerzfrei. Bis jetzt ist noch die Serienbremse verbaut, die wie jeder weiß, schon mit dem Serienfahrzeug überfordert. Deshalb hab ich hier schon S8 Sättel für die VA und S4 Sätte für die HA liegen.
Was mir persönlich wichtig ist, dass sämtliche Umbauten in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Bei den Bremsen mach ich mir keine Sorgen, bei der Leistungssteigerung wär ich über Vorschläge dankbar.
Erste Bilder und weitere Infos gibts heut abend. Der Urlaub soll ja nicht sinnlos daheim verschwendet werden ... :zwinker:
Grüße
Philipp
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hi
mehr leistung wirst du ohne festigkeitsgutachten der karrosse nicht eingetragen bekommen.
bremsen va+ha unbedingt verbessern.
beim kopf auf jeden fall die brennräume machen lassen.
für einzelzündung musst du am kopf nicht zwangsläufig was machen lassen.hallsignal kann weiter vom verteiler kommen.
zum thema turbo/verdichter kannst du dich hier sehr gut einlesen.
h-schaft pleuel in den block und du bist für 400ps standfest.
abgasanlage an die leistung anpassen falls noch nicht geschehen
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Hier mal ein paar Bilder vom Motor:
Zylinder 3 hat komische Spuren in der Laufbahn, was kann des sein?
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Auch am Zylinderkopf sind Spuren sichtbar, können des Ablagerungen vom Kühlwasser sein?
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Der Kopf schein schon mal ne Bearbeitung bekommen zu haben...
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Kopf soll ja von Rene incl. Brennräumen bearbeitet werden. Wollte noch ne Kanalbearbeitung, wurde aber anscheinend schon gemacht.
Beim Hallgeber über den Zündverteiler hab ich eher bedenken wegen dem Flankenspiel des Zündverteilers bzw. der Ungenauigkeit, lass mich da aber gern eines besseren belehren.
Pleuel kommen neu, Kolben werden wohl auch erneuert werden müssen. Aber warten wir mal die Vermessung ab.
Abgasseitig hab ich schon ne Fox ab Kat und 2 RS2 Kats besorgt.
Zur Zeit strahl ich sämtliche Achsteile, der Rost ist allgegenwertig. Morgen gibts evtl a paar firsch gestrahlte Bilder ;D
mfg
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Ohh der Block sieht ja aus :o
Ich habe einen Block gesehen der lange Zeit mit defekter Kopfdichtung gefahren ist, bzw. auch das Kühlwasser im Brennraum stand nach abstellen des Motors. Beim zerlegen hat man dann deutlich gesehen, wie das Kühlwasser die Zylinderwand angefressen hat. Richtig reingefressen hatte sich der Rost.
Hattest du auch Kühlwasserverlust? Oder stand der einfach nur lange?
Bin nur Laie, daher kann ich die Ursache beim Block nur mutmaßen.
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Der Kopf ist ja wirklich ganz schön bearbeitet...sogar die Ventile haben nochmal Abfräsungen im Teller. Aber die Ventilsitze gefallen mir gar nicht :-( Ich glaub, an den Zylinderlaufbahnen erkennt man ein bisschen, woher Dein Ölverbrauch kommt ;-) Wenn das mal nochmal machbar ist...
Aber da hast ja echt was interessantes gehabt. MTM Motor mit Rumler Kopf...
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Kühlwasserverlust hatte ich, dachte aber des kam vom Zusatzwasserkühler, der undicht war. Die Zylinderwand schaut aufm Bild schlimmer aus, als es wirklich ist. Man merkt nur minimale Unebenheiten.
Der Kopf wurde schon vorher bearbeitet. Jetzt soll er zum Rene. Meinst du wegen dem Ölverbrauch die Riefen im Zylinder?
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Ach, der soll erst zum Rene...ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil, hab ich beim überfliegn falsch gelesen :-) der Kopf ist aber schon ganz schön bearbeitet worden. Wäre interessant von wem.
Ja, ich mein die Riefen.
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Wenn dann hat MTM den Kopf bearbeitet. War heut einige Teile Sandstrahlen, is ne scheiß Arbeit. Der Hinterachsträger sieht ganz schon mitgenommen aus...
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Da is noch a bissla Nacharbeit nötig. Der Rest wurde mit Fertan behandelt und wird dann mit Brandho Kurrox lackiert.
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Der Audihändler hatte heut neue Teile für mich. Sobald die Teile lackiert sind werd ich gleich mal die neuen Bremsen montieren. Hoffe des passt dann mit den RS2 Sattelhaltern...
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Morgen schau ich, dass ich den Kopf und den Motor zum instandsetzen fahr. Den Turbo wollt ich a schon längst verschicken, leider hat mir TTE noch keine Antwort auf meine Mail geschrieben... Vielleicht klinkt er (Buster?) sich hier mal kurz ein und gibt ein Statement Umbau des alten Laders oder gleich RS2 ++
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Moin,
die letzten Stellen am Hinterachsträger bekommst aber auch noch weg gestrahlt, bei mir hat sich da Glasgranulat (nicht Glaskugeln) als sehr effektiv erwiesen.
Bist du sicher, das du bei der Arbeit Fertan einsetzen willst? Ich hatte es vor Jahren auch mal versucht, weil es im Internet hoch gelobt wurde, aber nach kurzer Zeit kam der Rost wieder.
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Ich hab so einen Achsträger auch mal selber gestrahlt. Wahnsinnsarbeit, würd Ich selber nicht mehr machen.
Und innen rein kommt man ja auch nicht wenn mans streicht.
Hab die letzen Teile weggegeben. Pro Achsträger , Strahlen, Tauchgrundierung und Pulvern hab Ich je 50€ bezahlt.
Da gibts Firmen die sowas richtig günstig anbieten
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Hi,
hab mal die erste Anprobe der Bremsen hinter mir. Passt ohne Nacharbeiten direkt ran.
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Sattelhalter hinten ist leicht versetzt, Beläge passen aber rein und schleifen tut a nix.
Den Motor hab ich weiter zerlegt. Leider haben die Pleuelzapfen Untermaß, jetzt müssen die Lager auf 1. Untermaß gebracht werden. Hab dafür schon mit Bamotec in Nbg nächsten Dienstag nen Termin ausgemacht. Bohren und hohnen sowie anderes Kleinzeugs macht er auch gleich mit. Mal schaun, was dabei raus kommt.
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Bei einem Sattel ist ne Manschette hinüber, gibts die irgendwo einzeln oder muss man nen kompletten Repsatz kaufen?
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Hi,
es sind jetzt schon einige Teile eingetroffen. Hat jemand nen Plan, welche Länge für die Stahlflexleitungen benötigt werden bzw. ob der Satz vom RS2 passt?
Am Turbolader wird jetzt anstatt des 2877x Verdichterrades das 2871O in Verbindung mit der 6er Abgasseite Kontur 3 verbaut. Bin schon mal auf das Ansprechen gespannt.
Würdet ihr die Seriennocken fahren? Hab gesehen, dass die 7A Auslass mit der RS2 Einlasswelle gut harmonieren würde. Problem nur, dass für den Verteiler kein Antrieb vorhanden ist.
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Kleines Update,
Motorblock, Zylinderkopf und Turbo sind jetzt zum Instandsetzen raus. Mein Instandsetzer meinte, die Schäden an den Zylinderwänden können auch vom Kondenswasser aufgrund der langen Standzeit kommen... Die Bremssättel sind auch zum Lackierer gegangen, bei den Manschetten werd ich auf Original Dichtungen zurückgreifen.
Hat nun jemand ne Ahnung, welche Bremsschläuche bei meiner Bremsanlage passen? Bzw. hat jemand die Längen zur Hand?
Abgaskrümmer hat bei genauerer Betrachtung beim Sammler Risse. Jetzt wird wohl ein Wagnerkrümmer verbaut werden.
Zwecks Hosenrohr bin ich noch unschlüssig. Mittlerweile favorisier ich die Version AP-Motorsport Hosenrohr + selbstgebautes Y-Stück mit 2 RS2 Katalysatoren, die hier schon liegen hab. Der Rest wird ne 70er Fox...
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Mal ein kleines Update von mir...
In letzter Zeit gibts auf der Arbeit viel zu tun, deshalb gibts net die Welt zu berichten. Der Kopf und Motorblock sind noch beim Instandsetzer. Den Turbolader wollte ich überholen lassen, leider hat das Turbinengehäuse nen Riss. (Falls jemand ein 6er Turbinengehäuse hat, immer her damit). Jetzt wirds doch ein neuen Lader, Favorit ist der RS2++.
Die Kilometerleistung geht net spurlos an den Fahrzeug vorrüber, beim Zerlegen des Wastegates tut sich ne neue Baustelle auf. Das Ventil ist stark eingelaufen. Neumaß sollte 9,91mm sein, habe teilweise 9,5mm am Ventilschaft gemessen. Das Axialspiel beträgt ca. 1mm. Könnte Grund für den niedrigen Ladedruck mit dem MTM-Lader gewesen sein.
Gibts hier im Forum einen, der ne neue Ventilführung nach Maß anfertigt und das Ventil auf Untermaß bringt? Anbei die Bilder...
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Es geht wieder weiter,
Kopf ist bearbeitet, Block steht auch schon länger rum. Nach langem hin und her hab ich mich für ein Hosenrohr von LC-Abgastechnik mit originaler Katanbindung entschieden. Ist top verarbeitet...
Hab mir vor kurzem nen RS2 Lader gekauft, der auf 2871O umgebaut werden soll. Da jetzt ständig Umbauten mit 3071O gepostetet werden, bin ich nun auch ins Grübeln gekommen, ob dieses net doch sinnvoller ist. Leider werden dann die RS2 Düsen nicht mehr reichen.
Der S2 bekommt zur Zeit ne komplette Lackierung, wird wohl noch ein paar Wochen dauern, bis ich wieder zusammenbauen kann. Ich muss noch für meine 2xRS2 Kats ein Y-Rohr bauen und an die FOX-Anlage anpassen...
Anbei noch ein paar Bilder
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Hi,
es geht weiter. Es treffen immer mehr Teile ein. Das Wastegate wurde frisch überholt, das Ventil hat kein Radialspiel mehr. Außerdem sollte es jetzt wieder komplett aufliegen, der Ventilsitz wurde auch bearbeitet...
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Vom PKM-Zahnriemenrad bin ich net so überzeugt. Für den Preis hätte man zumindest eine Endreinigung machen können. Außerdem ist ein "Spratzler" auf der Rückseite da, der noch entfernt werden muss, damit es plan aufliegt...
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Heute bau ich mir ne Schablone für die Kats ab Hosenrohr, damit ich meine RS2 Kats einpassen kann. Y-Stück 70/63,5, Rohrbögen und 1m Rohr liegen schon bereit.
Hat wer Erfahrungen mit der RS2 Stoßstange von Rieger? Des Weiteren suche ich noch nach nem K26 6er Abgasgehäuse ...
Philipp
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Sehr geiles Projekt hast du da.
Zum Thema Rieger RS2 Stoßstange.
Ich habe vor Jahren mal eine verbaut und würde es nicht mehr machen.
Die Stoßstange hat keinen eigenen Träger.
Man muss sich als Basis also eine billige Standard B4 Stoßstange besorgen (weil die S2 Stoßstange dafür viel zu Schade ist) und die derart zerschneiden dass außer dem Träger fast nichts mehr übrig bleibt.
Alles sehr viel gebastel bis die richtig sitzt.
Des weitern sind die Stege für die Halter der Porsche 993 Blinker und Nebelscheinwerfer sehr dünn und labil.
Wenn man es gut macht passt das am Ende schon von der Optik und den Spaltmaßen.
Ich bin kein Fan mehr von solchen Lösungen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass man die mehrfach montieren (LLK Update etc.) kann ohne dass was reißt.
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Das mit der Rieger Stoßstange stimmt, hab die auch an einem Coupe. Träger selber bauen müssen,weil es nur die Schürze ist.
Für die Blinker und Nebler muss man auch viel anpassen bzw. optimieren.
Hatte die allerdings vorher schon an einem anderen Coupe montiert und die hält mittlerweile 8 Jahre
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Das mit dem Stahl-Zahnriemenrad von Pk ist mir auch aufgefallen, war damals auch enttäuscht als ich es in der Hand hatte.
Tommis Billet gibts auch noch, sieht meiner Meinung nach deutlich schöner aus. Mitlerweile bestelle ich immer diese...
Wer hat denn die CNC Brennraumbearbeitung gemacht?
gruß Manu
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Hi,
schade, dass des so eine Arbeit mit der Stoßstange ist. Es gibt halt nix vernünftiges auf dem Gebrauchtmarkt. Die Preise, die sie allein für defekte Stoßstangen aufrufen sind ne Frechheit...
Des mit dem Stahlzahnriemenrad wurmt mich auch, zumal des von PK teurer ist als Tommis...dachte halt an die deutsche Wertarbeit.
Die Brennraumbearbeitung hat Rene Rumler gemacht, den Rest hab ich vom Reißenweber in Mitwitz überholen lassen, der auch für PK die Arbeiten macht.
Grüße Philipp
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Danke für die Info
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Schau mir grad die POP-OFF Ventile an, kann mir einer sagen was der unterschied zwischen dem Forge FMDV006 und FMDV008 ist? Welche Alternativen gäbe es noch?
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Nuke Pop Off ist auch recht gut, am Besten mit Flansch zum einschweissen
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Hat jemand schon mal des FMDV008 verbaut?
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Wir haben gute Erfahrung mit dem Gfb dv+ gemacht
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Also eigentlich heissen die Dinger Blow Off oder im geschlossenen Fall SUV und nicht Pop Off! Aber das weiss ja schon kaum einer mehr...
Ich war immer zufrieden mit dem Forge Supersize FMDVSUPR!
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Beim Supersize darfst aber wieder alles umbauen...da passt dann keiner der beiden Schläuche.
Hat jemand von euch die verstärkten Federn verbaut? Wie würde man die dann richtig einstellen? Sind bei Forge ja nur Angaben zu den jeweiligen Druckbereichen dabei...
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Das ist immer die Frage bei diesen selbst einstellbaren teilen ??? Mein S2 hat allerdings nicht mit einem Blow Off harmoniert als ich ihn mit einem Billigebay BlowOff damals gekauft hatte. Ging teilweise beim auf die Ampel zurollen öfters aus oder hat geruckelt.
Hatte das billige dann gegen ein HKS SSQV 2 getauscht was deutlich mehr Luft abließ bzw lauter war aber dadurch wurde es logischerweise nicht besser.
Seitdem fahr ich das SUV vom S3 und der Motor bleibt jetzt an. Fahre Motronic und die brauch ja die gemessene Luft die das BlowOff ablässt.
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Hi des is von meiner Seite falsch rüber gekommen. Bin auf der Suche nach nem SUV. Also nix mit abklären oder so...
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So es geht vorwärts, hab den Motor teilweise schon am Motorständer zusammengebaut. Jetzt müsste halt bald des Auto vom Lackierer kommen, des verzögert sich aber anscheinend bis Anfang Juli...
Ebay Kleinanzeigen entpuppt sich immer mehr als Schatzkiste. Hab ein neues 6er TG erwischt, der Lader geht somit nächste Woche auf Reise.
Außerdem hab ich noch gebrauchte 40er Weitec Federn gefunden, werd mal mein Glück damit versuchen. Fürs Coupe gibts ja leider keine harmlosen Tieferlegungsfedern mehr,
60/50 is mir zu viel. Gewinde wollt ich net, sind erst vor kurzem Bilstein B6 reingekommen...
Geplant ist erst mal den Motor mit der vorhanden Software und dem RS2 Turbo, den ich zwischenzeitlich gekauft hab, einzufahren und dann erst auf den KKK 3071O 6.12 umzubauen. Wer dann die Abstimmung macht, steht noch offen...
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Hi,
es geht weiter... nachdem der S2 lange Zeit bei Lackierer war is er nun fertig zum Zusammenbau.
Unter anderem kriegt er ne neue Windschutzscheibe. Jetzt hab ich nur das Problem, dass im Zubehörhandel die Zierleisten um die Scheibe nicht lieferbar sind.
Hat wer von euch ne gute Adresse, bei der man die Leisten zeitnah bekommt? Die Freundlichen müssten auch die Leisten teilw. von Audi Tradition bestellen...
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Hier mal ein Bilder beim Lackierer
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Und der Motor ist auch schon drin
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Es gibt noch viel zu tun, im Januar hab ich wieder ne Woche Urlaub... hoffentlich kann ich dann den Schraubenberg komplett beseitigen :evil:
Letzte Woche sind zudem noch andere Fahrwerksfedern und Stahlflexleitungen rein gekommen.
Mit den Sitzen bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich sie original Vollleder ne beziehen lasse oder nur die Wangen original und in der Mitte den Quattrostoff (http://trshop.audi.de/konakart/SelectProd.do?prodId=12213&manufacturer=manufacturer&category=Aufbau&name=JACQUARD%20SATIN%20SAPHIR%20SCHRIFTZUG&model=0001). Hätte im Sommer den Vorteil, dass ich mir net so den Arsch verbrenne! >:(
Grüße und frohe Weihnachten
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Es geht langsam aber stetig vorran. Der Schraubenhaufen lichtet sich und der Motorraum füllt sich.
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Aber zu oft muss wieder ein Teil ausgebaut werden um ein anderes anzubringen... ist echt mühsam.
Ziel für die Woche ist, dass der Motor läuft. Habt ihr ein paar Ratschläge, was ich vor dem ersten Anlasserdrehen noch machen sollte? Würde wenn soweit alles zusammengebaut ist erst mal die Kraftstoffpumpe abstecken und Öldruck aufbauen lassen. Der Ölfilter wird mit Öl gefüllt. Reicht das wenn der Motor komplett zerlegt wurde und alle Ölkanäle leer sind? Net dass die Pumpe keinen Öldruck aufbauen kann. Sonst noch was zu beachten?
MFG
Philipp
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Naja, Öl und Wasser auffüllen ist ratsam vorm ersten drehen, auch der Zahnriemen sollte drauf sein ;D
Aber mal Spaß bei Seite, Benzinpumpe abklemmen ist schonmal gut, ein bisschen durchdrehen zum Öldruck aufbauen ist auch ratsam. Klemme am besten auch die Zündspule ab und drehe die Zündkerzen raus, dann dreht der Motor mit dem Anlasser nochmal deutlich besser durch. Danach dann Kerzen rein, alles anklemmen und hoffen ;D
Gruß,
Kai
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Nach wieviel Sekunden sollte er Druck haben? Hab insgesamt ca 10 Sec drehen lassen....nix und vorne bei der Ölpumpe beim Öltemperatursensor is kein Öl... :'(
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das kann schon 30 sek dauern...
2 mgl:kerzen rein u starten u hoffen dass er dann schnell öldruck bekommt
oder besser
mit externem manometer messen was da passiert
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Servus,
wenn eine neue Ölpumpe verbaut wird sollte sie zuvor befüllt werden.
Temperaturgeber und Regelkolben mit Feder entfernen und mit Spritze und Schlauch Öl einfüllen.
Dann klappts auch mit dem Druck.
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Öldruck ist da, hab hinten zwei Sommerräder drunter sodass das Öl nach vorne gelaufen ist.
Jetzt kämpfe ich damit, dass ich keinen Zündfunken hab. Drehzahlsensoren hab ich schon gegeneinander getauscht, Verteiler passt, Steuergerät getauscht... gibt's irgendwie ne Anleitung um das Zündsystem durchmessen?
Welche Sensoren schalten mir die Zündung weg?
Morgen hab ich Vcds, vielleicht findet ich damit was....
Grüße Philipp
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Hallgeber oder Spule selbst sind dafür ansich die top Kandidaten.
Das Steuergerät lief vorher schonmal?
Ansonsten mal messen ob am Stecker der Spule Zündungsplus und Masse anliegen, das wäre Grundvorraussetzung...
Gruß,
Kai
Edit: Am Hallgeber kannst du ach mal messen, ob dort die Versorgungsspannung anliegt (+ und - sind auf dem Stecker am Verteiler markiert), wenn ichs recht im Kopf habe solltens am Hallgeber aber nur 5V sein (muss ich grad nochmal nachschauen...)
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Hi,
und check mal alle Sicherungen, auch die für das MSG. Gerade nach fehlgeschlagenem Startversuch haut es das evtl. durch.
MfG Olaf
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Er läuft. Hab dann wieder die Drehzahlsensoren richtig eingebaut, nach dem Motronicleitfaden mal alles durchgemessen und a weng Kontaktspray verwendet... Ein echtes Glücksgefühl wenn nach den schweißtreibenden Stunden das Ding läuft ;D
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Ein weiteres Problem ist mehr oder weniger behoben. Der Motor nicht gerade rund. Nachdem die Zündanlage auszuschließen war, steckte ich bei laufendem Motor den Kerzenstecker des 1. Zylinders ab. Siehe da, keine Änderung im Motorlauf. Das Problem lag an einer der Einspritzdüsen, die ich gebraucht im Marktplatz gekauft hatte. Mit den Seriendüsen vom S2 läuft er wieder einwandfrei!
Falls jemand eine funktionierende RS2-Düse rumliegen hat, gerne her damit.
Als nächstes wird die Front wieder zusammengebaut, danach muss er nochmal zum Lackierer. Wenn die neue Frontscheibe eingesetzt ist, kann ich die restlichen Scheiben einbauen. Ziel ist immer noch im April die erste Runde zu drehen und die diversen Umbauten beim Tüv eintragen zu lassen.
Ich halte euch auf dem Laufenden
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Moin
bei mir macht sich so langsam Frust breit. Bin so langsam in den Endzügen, jetzt hab ich den Motor mal warm laufen lassen. Leider hab ich jetzt nen spürbaren Wasserverbrauch. Sieht man am Wasserstand im Ausgleichsbehälter aber auch an der Abgasanlage wegen weißem Rauch.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Kopf und Block wurden geplant, neue Dichtung verbaut.... Das einzige, was ich geändert hab sind die ARP Stehbolzen. Diese wurden nach Anleitung festgezogen. Kann es an denen liegen?
Hab in einem anderen Beitrag gelesen, man solle den Motor warm laufen lassen und die Stehbolzen danach nochmals nachziehen...meint ihr des bringt noch was? Hab schon ne neue Kopfdichtung bestellt, werde aber erst nochmals die Dichtung nachziehen. Glaube aber nicht, dass dies mit Erfolg gekrönt wird. Werde jedenfalls vor dem Zerlegen mit dem Endoskop nochmal nachschauen, ob man irgendwas erkennen kann.
Habt ihr noch nen Tipp? Wo könnte der Wasserverbrauch noch herkommen?
Traurige Grüße :'(
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Hi,
wieviel Nm hast Du den Muttern der ARP Bolzen gegeben?
MfG Olaf
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Moin!
Hast denn dein Kühlsystem vernünftig entlüftet? Oftmals hast du selbst nach mehreren malen warmlaufen noch Luft im System, die verschwindet erst nach ner richtigen Probefahrt.
Beim im Stand warmlaufen ist auch weißer Rauch normal, da die Abgasanlage nicht richtig warm wird und sich dann dort Kondensat bildet.
Weiß ja nicht wieviel Wasserverlust und weißen Rauch du hast, evtl. kannst es ja etwas genauer beschreiben...
Ansonsten ist z.B. der Kühler auch ein Kandidat für nicht sichtbaren Wasserverlust. Ist das Netz z.B. recht weit oben undicht, dann leckt das Wasser ja über das gesamte heiße Netz nach unten und verdunstet dabei...
Gruß,
Kai
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Kühler sind beide neu, denk schon dass er komplett entlüftet ist. Bisschen Kondenswasser wars net im Endrohr war ne kleine Pfütze. ...
So um die 110 nm haben die Muttern bekommen.
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Moin,
110 Nm sind gut! Habe ich auch so gemacht bei den ARPs.
MfG Olaf
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Hi,
hatte gestern den Ventildeckel runter. Schraube 1 und 3 hatten weniger als 90 Nm, konnte diese gut ne viertel Umdrehung nachziehen, die anderen 3 konnte man mit 105Nm nochmals nachziehen. Hab 3-4 mal das Drehmoment aller Schrauben geprüft. Kann mir nicht erklären, warum diese lose waren.
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Er nebelt jetzt deutlich weniger, das Wasser im Ausgleichsbehälter ist auch nicht mehr gesunken. An Kolben 2 und 4 konnte man leichte Ablagerungen erkennen, an Kolben 1 hat ein bisschen Öl geschimmert. Alles nur durch den Kerzenkanal betrachtet.
Was meint ihr, trotzdem die Dichtung nochmals wechseln? Öl werde ich sicherheitshalber mal tauschen, nicht dass Wasser im Öl ist.
@Kai: Haupt- und Zusatzwaserkühler sind beide neu, ebenso der Wärmetauscher im Innenraum...
MFG
Philipp
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Es geht langsam weiter...die nächsten Schritte sind:
- Nebelscheinwerfer ersetzen
- Hauptscheinwerfer ersetzen
- Fern- / Abblendlicht auf Relaisschaltung umbauen
- Kotflügel demontieren (Hab die Strebe hinten bei der Tür mittig nicht eingenietet) :(
- Innenraum komplettieren
Den Innenraum hab ich teilweise gemacht. Verkleidungen wurden alle in Schwarz lackiert. Himmel ist neu bezogen. Die Sitze werden im Winter neu bezogen. DAB+ Radio mit Freisprecheinrichtung und Hutablage, die vor zig Jahren mit Boxen ausgestattet wurde, findet wieder Einzug in das Fahrzeug.
Die ersten Probefahrt steht noch aus, musste mir neue Bremsbelagträgerbleche für die Schächte der Bremssättel lasern lassen. Leider sind diese noch nicht fertig. Sicherheitshalber nehm ich mal Feuerlöscher und Abschleppseil sowie das nötige Kleinwerkzeug mit...
MFG
Philipp
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die Stehbolzen sind eigentlich ständig zu kontrollieren und nachzuziehen. Erstens setzen sich Dichtung und Schrauben am Anfang.
Später konnt einfach ein Lösen der Muttern hinzu.
Dehnschrauben sind da deutlich besser in der Handhabung, haben aber auch Nachteile.
Ich würde Dehnschrauben immer so lange wie möglich verbauen, bis man um Stehbolzen nicht mehr herumkommt.
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Moin moin,
es geht weiter. Mittlerweile ist alles eingetragen und das Fahrzeug angemeldet. Zur Zeit kämpf ich mit Kühlwasserverlust beim Multifuzzi. Hab diese schon abgedichtet. Nach dem Abstellen tritt dort trotzdem Wasser aus. Hab die Vermutung, dass da der Lüfternachlauf und die Zusatzwapu nicht anspringen örtlich so hohe Temperaturen beim Zylinderkopf entstehen, dass er dort das Wasser rausdrückt. Folgendes habe ich geprüft:
- Hab das Relais 3 im Motorraum für den Lüfter an PIN 87 auf Masse gelegt, Lüfter läuft an
- Hab beim Relais für den Nachlauf 87 auf Masse gelegt, Pumpe läuft an
- Hab beim Relais für den Nachlauf 87a auf Masse gelegt, Lüfter läuft an
- Hab 12V auf Klemme 30 gemessen
- Hab Masse auf Klemme 31 gemessen
- Sicherungen sind i.O.
- Hab den 2-poligen Temp.fühler gebrückt, Lüfter und Pumpe laufen nicht an. Hier scheint der Fehler zu liegen
Was könnte es außer dem Relais für den Nachlauf noch defekt sein? Bzw. was könnte man noch prüfen?
MFG
Philipp
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Anbei ein Foto im "fertigen" Zustand...
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Prüf die Sicherung der Pumpe!
Die ist nur mit 5A gesichert und geht gerne mal über den Jordan !
Zuleitungen auf Kabelbruch kontrollieren, insbesondere an den Steckern wenn diese in einer Gummi Tülle stecken
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Hey,
Anbei ein Foto im "fertigen" Zustand...
richtig gut sieht er aus. :daumenhoch:
Liebe Grüße,
Richard
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Danke :zwinker:,
Sicherungen sind geprüft, mittlerweile läuft Pumpe und Lüfter an sobald ich die 2 Leitungen am Schalter brück. Aber wenn die Zündung bei heißem Motor aus ist, läuft das Ding immer noch nicht an. Im Schlauch vom Verteilerrohr zum Kühler blubbert aber das siedende Wasser...
Hab jetzt mal 2 neue Schalter bestellt, einen Serie und einen der bei 85°C schon brückt. Zum testen ob es am Schalter liegt. Sonst käme nur noch das Relais/Steuergerät J155 für den Nachlauf in betracht, kostet bei Audi nur ca. 80,- >:( ...
Hat zufällig jemand ne Teilenummer für ein Thermostat, dass schon bei 80°C öffnet?
MFG
Philipp
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80° Kühlwasserthermostat ?Hatte ich auch verbaut, bringt quasi wenig bis gar nichts
Habe jetzt ein 70° drin, das funzt sehr gut !
Würd ich auch wieder verbauen wenn man/du nicht im Winter fährst.
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So,
Thermostat und sämtliche Schalter im Kühlkreislauf auf der linken Motorseite neu verbaut.
Jetzt mal ne dumme Frage, wie rum wird das Thermostat verbaut? Die Feder mit Thermoelement nach außen oder nach innen? Der Logik nach in den Kühlwasserstrom des Motors, auf den Teilebildern vom ETKA anders herum... Von der Abdichtung wäre es auch einfacher, da der Dichtring in der Vertiefung fixiert wird und nicht lose drauf liegt.
Bei dem Nachlauf hab ich mich für den 110°C Schalter entschieden, Thermostat 71°C und Thermoschalter mit 1. Schaltstufe bei ca. 85°C.
Der Wechsel ist ne mieße Arbeit, hab dann für die 2. Schraube ein kleines Loch neben dem Flasch in der Luftleitabdeckung gebohrt und bin dort mit kleiner Ratsche und Verlängerung durch. Ohne Servopumpe und Zusatzwasserkühler zu demontieren.
Beim Rücklauf der Ölleitung leckt die untere Dichtung (obwohl erneuert), die werd ich heut noch tauschen, dann ist er hoffentlich dicht!
Schönen Tag euch
Philipp
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Feder zeigt in den Block rein.
Zum Thermostatwechsel habe ich die Luftführung an der Durchführung der Servoleitung der Länge nach unten aufgeschnitten (scharfes Messer).
Dann hast du Platz, kommst an alles gut ran, musst nichts weiter Weg bauen und bist in 20 Min fertig mit dem Wechsel.
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Hey,
es gibt mal wieder was neues. S2 ist soweit eingewintert. Hab mittlerweile den Kopf wieder demontiert, da ich dank der gelockerten Stehbolzen Ölverlust hatte.
Zur Sicherheit wird ne neue Kopfdichtung verbaut.
Im gleichen Zuge wurde der RS2 Turbo demontiert. Dieser wird nun mit einem 2871O Verdichterrad bestückt.
Es werden wieder Dehnschrauben verbaut.
Ich hab jetzt ein 2. Blatt mit der Anzugsreihenfolge der Kopfschrauben in die Hand bekommen, da geht es von 12 beginnend los (siehe oben Bild aus dem Rep.leitfaden), also genau umgekehrte Reihenfolge. Ist beides möglich? Kannte bis jetzt nur die Variante von innen nach außen...
Hat jemand schon Erfahrung mit Vidar Skotheim auf EBAY-Kleinanzeigen gehabt? Der bietet ein 10.8er K26 Abgasgehäuse aus Edelstahl an...
Grüße
Philipp