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Umbauten und Teilevergleiche => Umbauten 20V => Thema gestartet von: D.LiriumKK am Samstag 20 September 2014, 16:30:45
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Moin Jungs,
ich fahre mein 1990er 3B Coupé aktuell mit gechipter Leistung (laut Vorbesitzer ca. 270 - 280 PS, was wohl eher die obere Grenze darstellt). Hierfür ist auch ein größerer kPA-Sensor ins Steuergerät gekommen, allerdings weiß ich nicht, ob es ein 250er oder ein 300er ist. Maximaler Ladedruck liegt aktuell bei ca. 1,2 - 1,3 Bar laut VDO Anzeige.
Außerdem ist ein RS2 Krümmer verbaut und eine Edelstahlabgasanlage in 63,5 mm (Original-Durchmesse, oder?), komplett einflutig ab Turbo mit Rennkat (100 Zeller von Materialmord).
Ich möchte gern etwas mehr Leistung fahren und habe folgendes im Sinn:
Lader:
Original RS2 (K24-7200), hab ich schon liegen
Ladeluftkühler:
Original RS2, hab ich schon liegen, Halter an der S2 Traverse wird umgeschweißt
Einspritzdüsen:
Bosch giftgrün, Boschnummer 0 280 150 558, hab ich schon liegen
Benzinpumpe:
Bosch 044 inkl. Korb, den ich gerade angepasst habe, hab ich schon liegen
Benzindruckregler:
Original 20V Sauger, 7A, hab ich schon liegen
Krümmer:
Eigentlich wollte ich den RS2 Krümmer drin behalten. Allerdings wurde gerade Kopfdichtung (Metall), Zahnriemen usw. gemacht, dabei ist dem Mechaniker aufgefallen, dass der nicht mehr so schön ist. Laut Vorbesitzer wurde der vor Einbau geschweißt, das ist aber schon einiges her. Was würdet Ihr mir jetzt empfehlen? Sowohl Wagner als auch nen neuen RS2 Krümmer finde ich preislich etwas happig. Gibt's noch Alternativen? Kann man den alten nochmal überarbeiten lassen?
Abgasanlage:
Angestrebt sind ca. 350 PS, je nachdem wie es mit den genannten Komponenten möglich ist. Komme ich da mit dem oben genannten Status quo aus?
Software / Steuergerät:
Hier habe ich eigentlich das größte Fragezeichen. Würde schon gern eine Software aus renommiertem Hause (20VT Spezi, z.B. PKM) fahren, allerdings sitzen die alle im Süden und den Umbau würde ich gern Zuhause machen, ich wohne nördlich von Hamburg. Kann er überhaupt mein original Steuergerät anpassen, oder muss ich ein frei programmierbares haben? Könnte er das ganze unter Angabe der Komponenten auch "aus der Ferne" machen und mir dann mein (oder das neue) Steuergerät zusschicken? Ich weiß, Liveabstimmung ist immer besser, aber das ließe sich ja im Nachhinein, wenn das Auto erstmal fährt auch noch erledigen.
Welcher Ladedruck wäre für den Lader und die anderen Komponenten überhaupt gesund / sinnvoll? Reicht ein 250 kPa Sensor oder muss es ein 300er sein (wie gesagt, ich weiß nicht, welcher verbaut ist)?
Habe ich noch essentielle Sachen vergessen?
Tut mir leid, wenn manche Frage etwas dämlich sein mögen, das wäre mein erstes Projekt in diese Richtung. Unterstützung würde ich von erfahreneneren Leuten bekommen, das sind aber eben keine 20VT Profis, von daher frage ich zu den Details lieber Euch.
Vielen Dank vorab für Eure Anworten.
MfG
Kalle
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Hallo Kalle,
was ist denn am Motor gemacht worden? Sind die Pleuel noch Serie?
Das ist erst mal wichtig, um zu entscheiden wo die Reise hingeht.
Die Düsen / Druckregler Kombination ist zu heftig. Damit hast du sehr viel Sprit zur Verfügung, und da wird es auch schwer, einen Datenstand zu finden, der einfach so paßt.
Mit den RS2 Düsen bist du da besser beraten. Oder den 3 bar Regler vom 3B mit den hellgrünen Düsen fahren. Aber das entscheidet sich ja erst mit der Software.
Das mit dem Krümmer ist so ne Sache. Dazu muß man erst mal wissen, was der nun hat. Und ja, es ist grad schwierig Ersatz zu bekommen.
Hättest Du H Schaft Pleuel, würde ich Dir vom RS2 Lader abraten und versuchen den Serienlader mit neuem Versichterrad zu bestücken. Oder eben den RS2 Lader modifizieren. Aber dann hast Du mehr als 350 PS und dann kommen wieder andere Probleme.
Abgasanlage sollte reichen für 350 PS, aber bei 63mm einflutig bin ich überfragt.
Das mit der Software ist nun davon abhängig, welche Komponenten du fährst. Für nen RS2 Step gibt es fertige Software die auch gut funktioniert. Aber hast Du anderes verbaut, dann muß abgestimmt werden. Ich denke da grad an Deine Düsen / Druckregler Kombi.
MfG Olaf
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Moin Olaf,
vielen Dank für deine schnelle und umfangreiche Antwort.
Der Motor was Pleuel usw angeht ist noch original, das wollte ich wenn möglich auch so lassen, daher uach die 350 PS Grenze. Auch an der Verteilerzündung wollte ich eigentlich erstmal nix machen.
Die Benzinversorgung hatte ich so gewählt, damit im Falle eines Falles später noch Luft nach oben ist.
Wenn das aber eher kontraproduktiv ist, dann macht es natürlich Sinn, den Druckregler vom 3B drinzubehalten und doch andere Düsen zu fahren. Welche sind die hellgrünen? Hast du da ne Nummer parat?
Hab grad mal Edgar gefragt nach den originalen RS2 Düsen. Die Jungs wollen ja nur schlappe 125 Euronen haben. Pro Stück!!!! Die spinnen.
Boasch 044 macht aber trotz allem Sinn, oder?
Hab gesehen, dass PKM im Notfall noch nen Wagner Krümmer für 700 Euro. Das muss ich mir dann mal überlegen.
Macht es denn Sinn, den Peter einfach mal anzuschreiben und meinen Plan zu schildern? Der kann mir ja wahrscheinlich am ehesten sagen, wofür er fertige Datensätze hat.
MfG
Kalle
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Guck mal nach den RS2 Replica DÜsen von EM-Racing.
Serienspritpumpe reicht aus wenn du auf Relaisschaltung mit STromversorgung direkt von der BAtterie umbaust ( hier im Forum beschrieben).
Risse im Krümmer sind nicht toll, aber wenns nicht zu start rausbläst wirds noch gehen.
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Tja, der Norden ist Abstimmertechnisch eher dürftig ausgestattet, musste ich leider auch schon feststellen, wohne ja auch im Hamburger Umland... :rolleyes:
Zu deinem Problem: Du könntest auch deinen Umbau wie geplant durchführen ( würde allerdings auch den 3b BDR mit 3bar beibehalten), lässt die originalen düsen drinne und fährst mit deinem alten Datenstand zum abstimmer, vor Ort kurz die Düsen tauschen und abstimmen lassen. ( sofern im Steuergerät ein 300kpa sensor verbaut ist, ansonsten zweites Steuergerät mit 300kpa Sensor ausstatten und zum abstimmer mitnehmen :zwinker: )
Ach ja, und falls deine Spritpumpe noch die erste ist und somit schon gute 20 Jahre alt, dann auf jeden Fall tauschen gegen die 044er...
Gruß,
Kai
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OK, die Boschpumpe kommt auf jeden Fall rein. Ich weiß zwar nicht, ob noch die erste Pumpe drin ist, aber eben auch nix gegenteiliges. Schaden wird sie ja nicht :-)
Den 7A Druckregler lass ich dann weg.
Auf der Seite vpon EM Racing finde ich nur Bosch und Siemens Düsen, keine Replica. Wieviel Durchlass haben die denn bei 3 Bar?
Möchte hier nicht vielleicht jemand seine RS2 Düsen gegen die (gebrauchten) großen Bosch tauschen? Hab sogar 6 Stück, also eine Reserve. Ist doch ein guter Deal für jemanden, der mit der Leistung höher hinaus will.
Mit dem Abstimmen ist ein guter Tipp, danke. Ich wusste gar nicht, dass ich den Lader schon einbauen könnte, ohne Sofort die Software zu ändern. Gut zu wissen.
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Hi,
ja Hardware verbauen kannst Du ja schon, nur nicht dann den ganzen Tag Volllast rumfahren, das kann übel enden. Aber in Teillast ist es überhaupt kein Problem. Software muß zu den Düsen und zum Benzindruck passen. Der Rest ist nicht ganz entscheidend wenn Du nur zum Abstimmen fahren möchtest.
Beim RS2 Step muß ne Abstimmung aber nicht sein. Da gibt es fertige Datenstände, die gut funktionieren.
Übrigens ist Leistung für die Pleuel nicht das Problem. Aber viel Ladedruck bei wenig Drehzahl werden sie töten.
MfG Olaf
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OK, danke für den Tip.
Was heißt denn niedrige Drehzahl und was bedeutet hoher LAdedruck?
Gibt es da Gerenzwerte? Ist es nicht auch so, dass der RS2 Lader etwas später kommt, als der originale im S2?
MfG
Kalle
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Hi,
ja aber ich denke da eher an das Gemisch. Es wird evtl magerer Laufen dann.
Aber sollte ja auch keine Dauerlösung sein. Ist ja nur bis abgestimmt ist oder ne passende Software rein kommt.
MfG Olaf
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Wenn du so viel Geld in den Motor steckst würde ich bei der Abstimmung nicht sparen. Die ist meiner Meinung nach das A und O!!
Wenn du nicht bis runter zu PK fahren willst gibt es in der Berliner Ecke auch paar Leute die gute Software machen z.B. Labe.
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Kann AM-Performance empfehlen. Der ist hier im Norden und hat auch schon ein paar 20VT's abgestimmt.
Grüße
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So, das Problem mit der Abstimmung hat sich geklärt.
Ich habe jetzt ein gebrauchtes Steuergerät mit 300 kPa Sensor drin gekauft, welches mit RS2 Lader und Düsen bei PK abgestimmt wurde.
Fehlen mir nur noch die Düsen und der Spaß klann losgehen 8)
Naja, und eben eventuell der Krümmer, den schau ich mir aber erstmal an.
Jetzt schon mal vielen Dank für Eure Hilfe. Ich werde weiter berichten.
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So, hab heute nun mal endlich losgelegt und ein paar Baustellen aufgerissen...
1. Benizinpumpe tauschen:
Nach dem Öffnen des Tanks fiel mir dann auch wieder ein, dass ich vor dem Einwintern den Tank NICHT randwoll machen wollte... Schöne Sauerei.
Originalpumpe raus, Stutzen abgeschraubt und wollte ihn in die 044er schrauben. Das Scheißding hat ja ein Feingewinde. Hätte ich da mal genauer hingeguckt. Hab gleich 2 Windungen in der 044er vergniessgnaddelt. Grrr. Naja, kann man nachschneiden. Aber woher bekomm ich ne passende Hohlschraube, mit M12x1,5 auf beiden Seiten? Oder wie löse ich das sonst?
2. RS2 Ladeluftkühler einbauen:
Stossstange runter, S2 LLK raus. Da ich keine RS2 Traverse habe, muss ich doch den Halter abflexen und einfach ein Stück Flachstahl weiter links anschweißen, Löcher reinboren und festschrauben und fertig! Richtig?
3. Turbo tauschen:
Luftfilterkasten und Wastegate mit Wellrohr waren ja kein Problem, aber dann gings schon los. Mal davon abgesehen, dass ich die beiden hinteren Schrauben zwischen Krümmer und Lader und die beiden unteren zwischen Hosenrohr und Lader nicht abbekomme (sind teilweise schon auf dem Weg in Richtung rund...), wüsste ich gern, was zwangsweise mit ab muss. Muss ich das Hosenrohr unterm Auto tatsächlich komplett lösen? Muss der Krümmer mit ab?
Sorry für die ganzen Fragen, ist alles Neuland für mich. Ich hoffe mal, ich hab mich hier nicht übernommen... ???
Besten Gruß, Kalle
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Hi,
genau, mit dem LLK musst du dir was basteln wenn keine RS2 Traverse vorhanden.
Schrauben am HR sind 3xSW17 und 1x SW15!
Bananschlüssel biegen, oder absägen damit man da dran kommt.
Vorher mit Heißluft Fön warm machen !
Beim Zusammenbau nimm Kupfermuttern mit SW 14, geht deutlich besser !
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Moin,
für den Ladertausch hätte das WG nicht raus gemusst. Ich lasse das immer dran. Allerdings habe ich im 200er auch mehr Platz zum Schrauben. ;-)
MfG Olaf
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Nee, Wastgate könnte theoretisch dranbleiben, aber ich dachte jedes kleine bisschen Platz für die Finger beim Schrauben kann nicht schaden. Scheißeeng alles...
Hab heute noch 2 Muttern überreden können, mit Hilfe von Knarre, Verlängerung und Gelenk. Jetzt sind nur noch die ganz kritischen da, für die werd ich mir tatsächlich den Bananschlüssel biegen. Die eine ist die am Hosenrohr, direkt vor dem Krümmer (sollte mit gebogenem Schlüssel gehen). Die andere ist am Krümmer (hinten oben) und der Flansch zum Hosenrohr ist direkt davor, eigentlich muss also das Hosenrohr vorher weg.
Ich will also wie folgt weiter vorgehen:
Hosenrohr unterm Auto komplett lösen und (wenn oben die letzte Mutter runter ist) nach hinten von den Stehbolzen des Turbos abziehen.
Dann die letzte Mutter vom Stehbolzen Krümmer-Turbolader runter (sollte dann ja leicht gehen).
Muss ich tatsächlich den Motor anheben, um den Turbo von den Stehbolzen des Krümmers runter zu ziehen??? Sieht für mich zur Zeit so aus, da nach ca. einem Zentimeter runterziehen sonst das Radhaus im Weg wäre... Das scheint für mich im Moment die einzig sinnvolle Lösung, scheint mir aber recht unnötig kompliziert.
Wenn ich das so machen muss, wo muss ich den Motor lösen? Anheben dann einfach mit Wagenheber unter der Ölwanne?
Ich hoffe Ihr belehrt mich eines Besseren und das ist nicht nötig...
Danke schonmal vorab.
Kalle
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Egal was du machst: AUF KEINEN FALL DEN WAGENHEBER UNTER DER ÖLWANNE ANSETZEN !!!
Stück Holz o.ä. auf den Wagenheber und am Motorträger ansetzen.
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Moin,
Also den turbo bekommst du ohne Motor anheben vom krümmer ab, ich habe damals auch nur Hosenrohr ab und wagen aufgebockt, dann von unten oben und hinten von wo das Hosenrohr kommt, alle Muttern gelöst bekommen, auch ohne Bananenschlüssel ( lustiges Wort nebenbei)
Solltest du den Motor doch anheben müssen, warum auch immer... Dann Bock ihn auf, Unterbau die motorhalter und lass ihn langsam per Wagenheber ab und guck was passiert.
Auf garkeine Fall Ölwanne, die ist sofort gebrochen!
PS: Hosenrohr am besten ganz raus da mann dann von hinten mehr Platz hat.
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Wichtig! Die Muttern der Motorlager vorher lösen bzw. Entfernen, sonst machst du dir evtl. die HYdrolager kaputt!
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OK verstanden, Ölwanne wird nicht angerührt.
Der Turbo ist jetzt raus, ging ohne Motor anheben. Macht für mich zwar keinen Sinn, aber mein Kumpel hatte ihn plötzlich in der Hand. Naja, soll mich nicht stören.
Will jetzt noch den Krümmer abbauen, Muttern gehen auch größtenteils gut ab, da der Krümmer erst im Sommer runter war, das hab ich allerdings nicht selber gemacht.
Die unteren mittleren Muttern sind ja verdammt beschissen zu erreichen. Schlüssel gebogen hab ich schon, aber dafür ist auch nicht so prickelnd viel Platz zum Schrauben.
Macht es Sinn, den Ölfilterflansch abzubauen, um Schraubplatz zu haben? Hat der nur die eine fette Zentralschraube mit 24er SW?
Mfg
Kalle
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So Freunde, der Krümmer ist jetzt raus. Ich musste auch "nur" den Ölfilterflansch abschrauben, den Motor mit ner Motorbrücke aufhängen und den Motorhalter demontieren, um an die unteren mittigen drei Muttern ranzukommen. Was für ein Spaß!
Hier mal ein paar Bilder des Krümmers mit all seinen Rissen. Man sieht schön, dass schon mal einige Risse geschweißt wurden und auch wieder gerissen sind. Die Stege im Inneren sehen auch nicht mehr sehr schön aus. Aber am unschönsten ist doch eigentlich, dass auch schöne Risse auf der Auflgefläche des Turbos sind.
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Was meint Ihr dazu? Kann man das machen lassen? Wisst Ihr ne Firma? Lohnt sich das überhaupt?
Was habe ich an Alternativen? Gusskrümmer von PK (700 Euro)? Oder Rohrkrümmer sinnvoll? Was kann man da kaufen?
Bin gespannt auf Eure Meinung.
MfG
Kalle
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ich würd da auf jeden fall einen neuen nehmen, so wie der aussieht..
welchen du da am besten nehmen sollst, kann ich dir nicht sagen, da gibts die 20v spezis :)
aber denk mit nem pk oder wagner krümmer kannst sicher nix falsch machen
gruß
bene
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Ja den Krümmer solltest Du in die Tonne kloppen. Mir war der Wagner auch immer zu teuer, habe ihn dann aber doch genommen und bereue keinen Cent meiner Entscheidung. Ich hab mir halt über einen gewissen Zeitraum alle Teile nach und nach gekauft und dann erst mit dem Umbau begonnen.
Gruß Chris
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OK, der Krümmer kommt neu. Warte noch auf Antwort zu einem orig. RS2 Krümmer, ansonsten tatsächlich Wagner Evo für 700 Euro.
Auf einen Edelstahl-Rohrkrümmer zu gehen (z. B. für 1000 Euro vom Turbozentrum) macht für mich leistungstechnisch doch noch nicht wirklich Sinn, oder?
Zudem müsste dann doch auch der Luftfilterkasten weichen und ich müsste ganz schön frickeln, oder? Dann ist das ganze ja auch nicht mehr ganz so unscheinbar wie gewünscht...
Nochmal ne andere Frage: Was bewirkt es eigentlich, wenn der Schlauch vom Wategate zum N75 fehlt? War bei mir nämlich schon seit Kauf so :o
Hab mich immer gefragt, ob das so sein soll, aber aufgrund Mangelnder Mängel nicht verfolgt.
Ist mir jetzt beim Edgar-Surfen aufgefallen, dass das bei mir anders aussieht.
MfG
Kalle
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Nochmal ne andere Frage: Was bewirkt es eigentlich, wenn der Schlauch vom Wategate zum N75 fehlt? War bei mir nämlich schon seit Kauf so :o
Hab mich immer gefragt, ob das so sein soll, aber aufgrund Mangelnder Mängel nicht verfolgt.
Ist mir jetzt beim Edgar-Surfen aufgefallen, dass das bei mir anders aussieht.
MfG
Kalle
Wenn am unteren Anschluß vom Wastegate kein Schlauch angeschlossen, fährst du ohne Ladedruckregelung und der LD wird ausschließlich von der Wastegatefederkraft bestimmt. Der obere Anschluß am Wastegatedeckel dient nur der Belüftung und bleibt frei.
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Wenn du unter 400PS bleibst wäre der RS2 Krümmer die bessere Wahl-gibts bei Tradition Neu zu kaufen.
Vom Wagner bin ich noch nicht ganz überzeugt... Ich fahre ihn mit Ori Lader, habe aber immer noch Probleme zwecks Leistungsentfaltung...
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Ich fahre den wagner mit komplettem rs step und das Ding macht schon tierisch Spaß. Kann bisher nichts negatives berichten, allerdings habe ich auch keinen Vergleich zum rs Krümmer.
Rohrkrümmer halte ich bei deinem Vorhaben für übertrieben und wie du schon sagst geht die Serienoptik damit auf jeden Fall verloren.
Gruß Chris
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Puh, der RS2 kostet neu natürlich nochmal 400 Euro mehr. Sicherlich ist der im Ansprechverhalten etwas besser, aber obenrum dürfte der Wagner doch mehr drücken oder? Außerdem lese ich aus den verschiedenen Erfahrungsberichten zum Wagnerkrümmer heraus, dass die deutlich stabiler sind was Hitzerisse angeht. Von daher finde ich den Mehrpreis doch eher ungerechtfertigt. Oder hab ich da irgendwo was falsch gesehen / verstanden?
Zum Wastegateanschluss: Da muss ich nochmal schauen, wenn ich in der Halle bin, dann ist das im Edgar nur schlecht dargestellt und bei mir ist nur der Belüftungsanschluss offen. Wird schon seine Richtigkeit haben.
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Verwertbare Leistung habe ich ca bei 3200 Umdrehungen also absolut Alltagstauglich. Allerdings fahre ich zusätzlich 76mm ab lader und 100 zellen kat das macht noch mal ganz ordentlich was aus!
Gruß
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Mich würd intressieren wer sagt dass der Wagner Krümmer "stabiler" sein soll?...
Ich glaub nach ca 20 Jahren treuee DIensten darf so ein Krümmer gerne mal kaputt gehen.
Oder hat jemand einen 20 Jahre alten Wagner Krümmer der Rissfrei ist? :zwinker:
Und wenn man mal rechnet was ein RS2 Krümmer/oder 20VT Ori Krümmer kostet und wie lange das gehalten hat, kommt man bei 20 Jahren auf ca 50€ pro jahr... finde ich ok
Gruß
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Hi,
ich habe auch den Wagnerkrümmer in meinem S6 drin.
Fahre aber nur den MTM 303 PS Chipsatz, einen Überholten RS2-Lader (360° gelagert), der Rest ist Original.
Seit Montag 76er Downpipe mit 100er Metallkat und 76mm Rohr bis zum Mittelschalldämpfer.
Rest der Auspuffanlage ist Fox, und ich muss sagen, der Auspuff brummt seit dem Umbau nicht schlecht ;D.
Volle Leistung habe ich ab ca. 2900 U/min (1,4 bar).
Ich würde aber, wenn es das Finanzielle zulässt, auf jeden Fall noch mal Online abstimmen lassen um das Optimum rauszuholen.
Wünsche dir noch viel Spaß mit deinem S2.
Gruß Thomas
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Sooo, Wagner Krümmer ist bestellt und auch sonst hab ich alles inkl. Schrauben, Muttern, Dichtungen usw. zusammen. 1 1/2 Monate hab ich noch Zeit für den Zusammenbau. Ab März soll der Hobel laufen.
Bin schon sehr gespannt.
MfG Kalle
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Setz dich nur nicht unter Druck und baue alles in Ruhe zusammen. Gut Ding will Weile haben ;D
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Wem sagst Du das.... :-\
Mache an meinem Bock seit 2008 rum...
MfG Olaf
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Moin Jungs, Recht habt Ihr! Hab nach einem Monat Stillstand nun endlich mal wieder was getan.
Habe unter anderem den Ölkühler ausgebaut, um den mal ordentlich sauber zu machen, war ordentlich versifft. Habe mir überlegt, ob es Sinn macht den göeich zu ersetzen.
Gibt es was etwas größeres / mit besserer Kühlleistung, was Plug&Play passt, oder muss ich alles was größer ist als original vor den Wasserkühler verlegen und Halter schweioßen etc.?
MfG
Kalle
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Moin Männer,
ich brauch nochmal Eure Hilfe: Und zwar bin ich ja gerade am zusammenbauen (ja, Anfang März ist durch :-) ) und ich habe an die 3B Traverse einen Halter angeschweißt. Wenn ich jetzt den RS2 LLK an die Traverse schraube, sind die beiden Teile ja in der Verrohrung nur zusammengesteckt. Den O-Ring dadrin hab ich schon neu besorgt.
Aber soll das wirklich den Ladedruck aushalten? Beim Abbauen des 3B LLK war da ein bisschen Silikon (?) rumgeschmiert, aber das kann ja auch nicht viel bringen...
Ich hab mal den aussagekräftigen Mund-Hand-Drucktest gemacht und da pfiff ein bisschen was raus. Habt Ihr nen Trick, das dicht zu kriegen?
Danke schonmal.
Kalle
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Ja das Problem hatte ich auch,und da sich das noch bewegt war das dann mal so undicht das ich mir nen Lader überdreht hab, mach einen Silikonreduzierstück (60/70) dran,ist zwar wenig Platz für die Schellen,aber das geht schon und dann ist's auch dicht.u
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Habe das selbe Problem, hab den Dichtring schon gegen einen in Nummer Dicker getauscht aber trotzdem bläst da hörbar Luft ab.
Einfachste Variante denke ich , zumindest hab ichs auch so vor. Einen Hump (Reduzierstück) verwenden wie Sonny auch schreibt. Ist sau eng aber muss irgendwie gehen denke ich :!:
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Servus,
das funktioniert einwandfrei.
Hab ich schon seit langer Zeit so verbaut da ich auch noch nie richtig mit der Originalen Lösung zufrieden war.
Ein Reduzierstück wie rechts im Bild:
(http://auditurboforum.de/images/umbau/bogen-reduzierung.jpg)
Es muss nur an beiden Enden gekürzt werden.
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Man muss das Reduzierstück halt nur sehr schmal schneiden und dann mit 2 Schellen wird das ganze schon ganz schön eng und mühseelig, aber irgendwie wirds schon gehen..
Reduzierer 70 auf 60 passt? Will nicht erst die Schürze abbauen um zu messen ;D
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Passt.
gesendet von meinem Amiga 500
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Jo, passt tatsächlich. War gar nicht so wild mit den Schellen.
Hab jetzt alles wieder zusammen. Schlüssel rein, umdrehen - nix! 5 Minuten drüber nachgedacht: Ach ja, die Wegfahrsperre. Einmal ab- und aufgeschlossen, et voila: Der Anlasser dreht. Anspringen will der Bock aber nicht. Hatte eben keine Zeit mehr weiter zu gucken warum, aber ich tippe mal auf die Bosch 044. Ich hör nämlich beim Zündung einschalten nicht, dass sie anläuft. So leise wird die ja nicht sein, oder? Nach Sprit riecht es nach einigem Orgeln auch nicht.
Ich halt Euch auf dem Laufenden.
MfG
Kalle
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Die Motronik hat keinen Pumpemvorlauf über Zündung. Das haben nur die NG's (10V Sauger) usw.
Grüße
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das stimmt so nicht.wenn ich bei meinem 3b die zündung anmache,läuft die spritpumpe für 2 sek an.hört man deutlich wenn der schlüssel nicht sofort eine stellung weiter gedreht wird.
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Mein 3B und AAN beide kein Vorlauf. Erst bei Drehzahlsignal. Mein NG hingegen schon. Hm Komisch, bin mir sicher das auch so schon öfters gelesen zu haben.
Grüße
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Jan, das ist wahrscheinlich die E-Wasserpumpe die Du hörst.
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Mein 3b hatte auch definitiv Spritvorlauf oder wie das heißt.
Die 044er hat man da immer schön gehört
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20vt mit fünfzylinder hat keinen Vorlauf. ebenso die 10v turbos.
grus matze
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Man hörte auf jeden Fall wenn man die Zündung angemacht hat ca 2-3 Sekunden lang die Benzinpumpe
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Ja das ist bei mir genau so ich glaub bei mir 3-4 Sek
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Servus,
ich hab noch nie eine Benzinpumpe gehört.
Immer nur die Zusatzwasserpumpe.
Ist im SSP auch so beschrieben.
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Eine Sicherheitsschaltung vermeidet das Fördern von Kraftstoff bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor.
Über einer Drehzahl von 25U/min erfolgt die Massesteuerung vom Steuergerät für das Kraftstoffpumpenrelais.
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So Jungs,
habe grade nochmal ein bisschen rumgedoktert. Kein Zündfunken und kein Benzin.
Hab dann das alter Steuergerät wieder angeschlossen und nach kurzem Orgeln sprang er sofort an. Lief zwar sehr unruhig, aber dasw wird ja an den zu großen Einspritzdüsen liegen, oder?
Das neue Steuergerät (von PK-Motorsport auf RS2 Komponenten und ca. 350 PS angepasst, habe ich hier im Forum gebraucht gekauft) dann nochmal rangehängt, sprang wieder nicht an.
Habt Ihr irgend eine Idee? Ist das neue Steuergerät kaputt? Oder muss es irgendwie noch auf das Auto / die WFS angelernt werden?
Das alte Steuergerät hat die Teilenummer 895 907 404
Das neue Steuergerät hat die Teilenummer 447 907 404 A
Passt da irgendwas nicht zusammen? Ist doch beides 3B.
Bin ratlos.
MfG
Kalle
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Wegfahrsperre wäre mein Tipl bei AAN oder ABY gewesen, hat der 3b meines Wissens nach aber gar nicht...die Steuergeräte haben ja ne völlig andere Teilenummer, lief er an dem jetzigen schon mal? Mir ist die Steuergeräte-"Historie" nicht so ganz klar.
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Nein, an dem Wagen lief das Steuergerät noch nicht.
Teilenummern sind zwar verschieden, aber beide 3B. Einmal S2 (895) und einmal 200 20V (447). Sollte ja aber keinen Unterschied machen, oder gab es so grundlegend verschiedene 3B?
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So, ich würde sagen, das Problem sollte vom Tisch sein. Hab mal das Steuergerät aufgemacht:
(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)
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Hab sie mal gerade eingesetzt (und beim Rausziehen fast ein paar Beinchen beschädigt, ist aber zum Glück gut gegangen).
Am Wochenende steht der nächste Test an.
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So, Audi springt an. Die ersten 1-2 Minuten läuft er auch (bis jetzt nur im Stand getestet), er fängt danach aber an, komische Schleifgeräusche zu machen, klingt so ein bisschen wie ein Zirpen. Das kann eigentlich nichts mit dem Umbau zu tun haben, in der Region hab ich eigentlich nix gemacht. Hab die Zahnriemenabdeckung mal abgebaut, hat nix gebracht. Werd die Woche mal die Keilriemen (Servopumpe und Lichtmaschine) abnehmen, vielleicht ist ja eins davon im Sack. Ich hoffe es zumindest, dass es nicht aus dem Motor kommt...
MfG
Kalle
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Hi,
prüfe mal das Lager von der Spannrolle vom Riemenspanner.
Das kann auch solche Geräusche machen.
Den Viscolüfter auch mal prüfen.
Gruß Thomas
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Hm. Zahnriemen und alles was dazu gehört wurde letztes Jahr gemacht. Aber ich werds trotzdem prüfen. Danke für den Tipp!
Achso, und der Lüfter lauft nicht. Klima aus und Wasser noch nicht heiß.
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Hi,
ich meinte nicht die Lager von Zahnriemen.
Das Lager von der Spannrolle des Riemenspanners ( Flachriemen von der Lima ) sollst Du prüfen.
Der Lüfter läuft doch immer minimal mit und kann auch so geräusche machen.
Sollte mich wundern wenn er bei Dir nicht mitläuft, achte da mal drauf.
Gruß Thomas
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...
Der Lüfter läuft doch immer minimal mit und kann auch so geräusche machen.
Sollte mich wundern wenn er bei Dir nicht mitläuft, achte da mal drauf.
...
Servus,
Der S2 hat keinen Viscolüfter. Der wurde nur im C4 verbaut.
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Hi,
und wieder was dazu gelernt ;D.
Gruß Thomas
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Wie soll das auch gehen der Kühler sitzt neben dem Motor, nicht davor.
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So Männer,
Schleifgeräusch gefunden und behoben. War gar nicht mal so ohne... Das Kurbelwellenrad hat quasi leicht am Blech dahinter geschliffen. Versteh nicht ganz wieso, da war ich gar nicht bei. Blech wieder hingebogen, alles wieder gut.
Hab dann auch tatsächlich alles wieder zusammenbekommen und bin eben aus der Halle die 10km nach Hause gefahren.
Ich habe mich aber nicht wirklich getraut mal Gas zu geben. Ich finde den Turbo saumäßig laut, verglichen mit dem originalen. Sobald er anfängt Druck aufzubauen, pfeift der schön ziemlich. Darf der RS2 LAder soviel lauter sein, als der S2? KAnn ich mir gar nicht so recht vorstellen...
MfG
Kalle
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So, zweite Probefahrt, jetzt auch mal etwas Gas gegeben. Drückt nicht richtig und der Turbo macht laute Geräusche, klingt wie Windgeräusche bei hohen Geschwindigkeiten, also ein unregelmäßiges Zischen. Da würde ich mal auf ein Ladeluftleck tippen. Wobei das nach nem großen Leck klingt und da wüsste ich nicht, wo das herkommen soll. Sooo schlampig hab ich nun auch nicht gearbeitet... Ich werd das ganze wohl mal abdrücken müssen.
Nach ein paar Sekunden Zischen kommt noch ein leichtes Brummen aus der gleichen Region. Dazu hab ich jetzt noch keine Meinung.
Wenn Ihr Ideen habt, lasst Euch aus.
MfG
Kalle
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Hört sich an wie wenn der Lader schleift und die Lagerung kaputt wäre
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der rs2 lader pfeifft beim anblasen schon etwas mehr als der serienlader. wenn das wellenspiel i.o. ist u der lader druck macht,würd ich ihn weiter fahren unf msl gas machen.
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Wenn die Lager Matsche sind und Verdichterschaufeln im Gehäuse schleifen dann klingt das so
https://www.youtube.com/watch?v=3pGQATTcTKk (https://www.youtube.com/watch?v=3pGQATTcTKk)
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Ah super, Danke für das Video. Beruhigt mich etwas, denn so klingt es bei mir nicht.
Erstmal abdrücken das ganze und dann weitersehen. Ich halt Euch auf dem Laufenden.
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So, Leck gefunden, Zischen ist weg. Brummen leider noch da. Es tritt zwischen 0,5 und 1,0 Bar auf. Viel höher als ein Bar will er dann auch nicht, obwohl das Steuergerät auf 1,7 Bar programmiert ist (richtig Jan?)
Ich hab jetzt echt n bisschen Schiss, dass der Lader platt ist. Ich wüsste nur nicht wovon. Ich kenn den Vorbesitzer, der war bis zum Ausbau auf jeden Fall OK.
Falls er es ist, wie sieht denn das mit neu lagern aus? Macht das Sinn? Kostenpunkt (ohne Upgrade)?
Ich hab heute mal versucht, das auf Video festzuhalten, man hört aber nix. Ich versuch das bald nochmal, wenn ich n zweiten Mann dabei hab.
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Moin Jung,
nachdem ich jetzt etwas auf Teile warten musste, hab ich gestern endlich Popoff und N75 gegen Neuteile tauschen können - siehe da: Brummen weg. Das Popoff war im Sack, hab es im Ausgebauten Zustand getestet, hatte bei Atmosphärendruck schon Durchlass und auch bei Überdruck auf der Steuerleitung war es nicht dicht und hat leichte Furzgeräusche gemacht (unter Last im Auto also mein Brummen.
Lader drückt bis ca. 1,5 Bar (also nicht ganz genug) und spricht bei Volllast recht spät an. Da ich noch nie einen RS2 Lader gefahren bin vorher kann letzteres aber auch normal sein, habe keinen Vergleich.
Jetzt habe ich mir natürlich NACH Einbau und erstem Test die Einbauanleitung des N75 Race Ventils (vom Olli W.), welches ich verbaut habe durchgelesen... Da steht, man muss gegebenenfalls den Stecker umpolen, sonst geht das Ventil kaputt. Also raus zum Auto, gecheckt - na klar, verpolt.
Ich das Ventil jetzt unweigerlich schon nach 2 - 3 Mal Volllast kaputt, oder hilft es, wenn ich jetzt noch umpole?
Was schief gehen kann geht auch schief... Ich könnmt mich ohrfeigen...
MfG
Kalle
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Servus Kalle,
ja du mußt den Stecker auf jeden Fall umpinnen.
Dem N75 bzw. N249, wird die falsche Polung höchstwahrscheinlich nix ausgemacht haben, aber wenn es dumm gelaufen ist, hast du dir das STG damit geschossen...
Ich hatte das N249 mal im AAN drin, der ging zwar unten rum etwas frischer, nach ein paar mal Beschleunigen hängte sich bei mir aber das STG jedes mal auf und er machte nur noch 1bar oder weniger LD. Nachdem ich dann die Batterie oder das STG kurz abgeklemmte hab gings wieder, bis zum nächsten Mal aufhängen... :evil:
Hier noch etwas Lesestoff ausm group44 dazu...:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=22&t=146066&p=1340210#p1340210 (http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=22&t=146066&p=1340210#p1340210)
Gruß
Thorsten
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Hallo,
Bezüglich Umpolen des N75/N249 als Ersatz für das OE-N75 von Eaton:
Auf dem Pierburg N75 steht die Polung ja drauf, insofern ist das ja klar, wo + und - hinkommen.
Auf dem 2-pol Steckergehäuse 443906232 zum N75 steht die Kammerbelegung (1 & 2) ebenfalls drauf.
Beim 20VT - egal, ob 3B, AAN, usw... ist die Pinbelegung zum N75 wie folgt.
Pin 1 = + (rotes Kabel beim AAN)
Pin 2 = - an Steuergerät (gelb-rotes Kabel beim AAN)
Pin 1 & 2 bezieht sich dabei auf die Kammern im Steckergehäuse - siehe oben.
Durch Verpolung geht i.d.R. NICHT die Endstufe im Steuergerät kaputt, denn die sind normalerweise verpolungssicher.
Kaputtgehen kann aber die Spule vom N75 Ventil, weswegen man das Teil nicht verpolen darf.
Dies steht auch so in den entsprechenden SI von Pierburg.
Daher auch der Hinweis, dass man bei Verwendung des Pierburg N75 unbedingt die Polung beachten und ggfs. umpinnen muss, und in Deinem Fall Kalle, Du dies bitte rasch nachholen solltest.
Das "Aufhängen" des SG dürfte daher ein Selbstschutz der Motronic sein, die erkennt, dass der gewünschte LD nicht erreicht wird und somit die LD-Regelung abschaltet. Das hatten übrigens auch schon die älteren Hitachi SGs aus´m 10VT so - das nur nebenbei.
Mit richtiger Polung funktioniert es jedenfalls.
Falls jemand keine Lust zum Umpinnen hat, und/oder gerne mal zw. beiden Ventilen wechseln möchte, dem kann ich auch ein Adapterkabel bauen, welches einfach zw. das Pierburg N75 und den fahrzeugseitigen Anschlusstecker gesteckt wird und so das Umpinnen erspart.
Das wäre vielleicht für den ein oder anderen eine bequeme Lösung(?)
Hier auch nochmal der Link zu Einbau & Funktion des "Race N75"
http://audi100.net/Technik/Tips___Tricks/Race_N75/race_n75.html (http://audi100.net/Technik/Tips___Tricks/Race_N75/race_n75.html)
Gruss,
Olli
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Moing Olli,
ja OK soweit, bei mir hatte sich das STG aber trotz richtiger Polung(umgepinnt) regelmäßig aufgehängt, deswegen bin ich wieder zurück auf das originale N75...
Gruß
Thorsten
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Ja, war ja wie gesagt auch klar mein Fehler. War da etwas vorschnell.
Habe gestern noch den Stecker umgepinnt, hat aber so auf Anhieb bei ner kurzen Probefahrt nicht viel verändert, immernoch maximal 1,5 Bar. Spricht das schon für ein defektes N75, wenn sich nach richtigem Anschluss nix verändert?
Kann ich das "einfach" testen? Soll das klicken beim Zündung einschalten? Oder muss ich dafür diese "Stellglieddiagnose" machen?
MfG
Kalle
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Musst du mit Stellglieddiagnose machen.
1,5Bar laut Kombiinstrument also Absolutwert oder 1,5bar Ladedruck?
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Um Himmels Willen! 1,5 absolut wäre ja katastrophal. Nein nein, es sind 1,5 Bar Ladedruck gemäß nachgerüsteter analoger Ladedruckanzeige. Fehlen also nur 0,2.
OK, dann mach ich mal ne Stellglieddiagnose.
Danke für die schnelle Hilfe.
MfG
Kalle
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Moin!
Falls du das originale N75 noch hast, bau doch mal zum test dieses wieder ein.
Hatte vor längerem auch mal das N249 verbaut ( und natürlich den Stecker umgepinnt ) und hatte danach auch ca. 0,2 Bar LD weniger als mit dem original N75. Hab den Umbau dann nochmal beim S4 von nem Bekannten gemacht und dort das gleiche Ergebnis bekommen. Seit dem fahren wir beide wieder die originalen N75...
Gruß,
Kai
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So, wenn ich das richtig sehe, sind die 1,7 Bar jetzt da. Ohne jegliche Änderung.
Gibt aber noch ein anderes Problem (das bestand übrigens schon vor dem Umbau): Ich habe von Zeit zu Zeit unter Volllast harte Ruckler, nur ganz kurz, als ob kurz die Zündung aussetzt aber nach einem Sekundenbruchteil ist aller wieder gut und er zieht weiter durch. Bevor ich jetzt die ganze Zündung neu mache dachte ich mir, ich drehe mal die Kerzen raus, vielleicht sieht man daran ja schon was.
Hier ein Bild der Kerzen, ist das in Ordnung so? Rehbraun siet anders aus, oder? ES sind NGK PFR7B.
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bist du schon mal die originalen bosch kerzen gefahren?
mit ngk hatte ich auch leichtes ruckel unter vollast.
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Servus,
neues NGK Kerzen verursachen meines Wissens/Erfahrung nach, kein Ruckeln.
Man sollte sie aber bereits neu leicht drücken, glaube auf 0,4 - 0,5mm Elektrodenabstand, dann brennen sie nicht so schnell ab. Abgebrannte Kerzen können schon Vollastruckeln verursachen, da ist es aber dann Wurscht ob Bosch oder NGK...
Dein Kerzenbild ist schon noch OK, geht halt schon in Richtung fett.
Sind deine Zündkabel, Kappe und Läufer neuwertig?
Hast du ihn bereits ausgiebig abgedrückt, kalt und warm, mit geschlossener/offener Drossel? Wirklich alles dicht?
Fehlerspeicher leer?
Ansaugschlauch vom LMM zum Lader i.O.?
Anderes N75 schon mal probiert.
Gruß
Thorsten
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Kabel, Kappe und Läufer sind von mir noch nicht getauscht worden und somit mindestens 3 Jahre alt. Spiele aber schon mit dem Gedanken, das jetzt zu ändern. Die Kerzen waren auch schon bei Kauf drin.
Abgedrückt hab ich schon sehr ausgiebig mittlerweile, in allen Varianten. Ist dicht. Kommt mir auch nicht wirklich wie ein Ladedruckproblem vor, weil es wirklich ein sehr harter Ruck ist, kein Ruckeln.
Fehlerspeicher hab ich noch nicht ausgelesen, ich muss mir da endlich mal was für besorgen. Das ausbölinken ist mir schon immer zu umständlich.
N75 ist auch schon ein anderes drin, ändert nix.
Naja, was solls. Ich mach jetzt einfach alles nach Zündspule neu. Schaden kanns ja nicht 8)
Wenn Du sagst "geht halt schon in Richtung fett", heißt das man sollte nochmal an die Abstimmung ran? Habe ja ein gebrauchtes auf RS Komponenten abgestimmtes 3B Steuergerät gekauft. Das wurde in meinem Auto aber nicht live abgestimmt. Sollte ich das nochmal nachholen, um auf der sicheren Seite zu sein?
MfG
Kalle
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n75 ist ein heißer tipp.. gab bei einem anderen user das gleiche problem und ist dadurch gelöst worden, obwohl er ein neuen n75 verbaut hatte..
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Mach die Zündung einmal komplett neu, das schadet garantiert nicht und dann hast du den Punkt ausgeschlossen. Kannst auch die NGK wieder nehmen, nur halt sanft drücken.
Wer hat die Software gemacht? Hast du Kontakt zum Vorbesitzer des STG, dann frag den mal, wie das Kerzenbild bei ihm war. Grundsätzlich ist eine Online Abstimmung schon besser, aber für Standartkomponenten muß auch eine SW von der Stange taugen, wenn sie von einem renovierten Tuner/Programmierer stammt...
Gruß
Thorsten
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Die Software ist von PKM. Der Vorbesitzer ist Jan_S2, Kontakt ist also vorhanden 8).
Jan, wie sieht's aus?
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welchen sprit fährst du.... fahr mal zur aral und tanke ultimate...
Gruß Matze
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Genau den tanke ich immer ;D
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Puuhhh....ehrlich:wie genau das kerzenbild aussah weiß ich nicht mehr.war aber nix auffaelliges dran.
Peter war zufrieden.
Ich hatte mit ngkauch ein vollastruckeln.
Nach tausch auf bosch kerzen war es weg.
Steht dein verteiler korrekt?
Kappe u finger sind schnell getauscht.
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Also ich fahr auf Rat vom Labe seit dem RS2++ Umbau die NGK PFR7Q (RS4 B7) und hatte noch nie Probleme mit Ruckeln. Gedrückt habe ich da auch nichts, läuft tadellos. Allerdings auch mit den originalen Bosch 5er Kerzen.
Zwischen Ultimate 102 und Super + konnte ich bislang auch noch keine Unterschied feststellen vom fahren her :rolleyes:
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Habe auch die NGK PFR7Q vom RS4 verbaut, allerdings auf 0,55 gedrückt.
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Ich will ja nicht sagen, dass der Tausch überfällig war, aber wenn ich ein Zündfunken wär, ich würde da auch nicht mehr freiwillig durch gehen ;D
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Die Kontakte in der Kappe sahen auch nicht viel besser aus, das krieg ich aber nicht so recht auf Foto festegehalten.
Ruckeln weg, zieht jetzt sauber durch, auch bei Volllast. Zieht auch allgemein bereitwilliger hoch.
Ich glaube, so langsam kann ich sagen, der Umbau war erfolgreich. Danke für die viele Hilfe und Unterstützung. Tolles Forum!
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Glückwunsch zum gelungenen Umbau!
Wie sind denn bei deinem 3b so die Ladedruckverläufe im Verhältnis zur Drehzahl? Ich fahre bei mir auch eine fertige RS2 Software von Tom Schmalz und das funktioniert wirklich super!
Gruß Chris
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Moin,
zum Ladedruckverlauf kann ich nächste Woche mehr sagen, ich hab mir jetzt mal ne Actioncam bestellt und werd mal ein Video machen. Mir ist das irgendwie zuviel, wenn ich bei Vollgas die Straße und 2 Instrumente im Auge behalten soll und mir dann auch noch die zueinander passenden Werte zu merken :)
Ich habe jetzt übrigens doch wieder ab und zu (und nicht nur bei Volllast) diese Aussetzer, keine Ahnung warum.
Ich bin aber auch sonst gerade ein wenig verwirrt. Meine alten Einspritzdüsen hatte ich jetzt verkauft, dem Käufer fiel dann auf, dass das ABY/AAN Düsen waren und keine 3B. HAb dann gleich gecheckt, ob nicht eventuell auch ein ABY BDR verbaut ist, ohne dass ich davon weiß, zum Glück ist dem nicht so. Welchen Grund gibt es denn, ABY Düsen in den 3B zu bauen? Die spritzen doch bei 3 Bar Benzindruk viel weniger ein, oder nicht?
Außerdem ist mir gestern aufgefallen, dass ich beim Wechsel der Verteilerkappe den Schlauch zwischen Ansaugbrücke und BDR in die Halteklammer der Kappe eingeklemmt hatte (scheiße, dass man da auch nicht hingucken kann und immer blind arbeiten muss). Sprich der Saugrohr Unter/Überdruck wurde nicht an den BDR weitergegeben. Wie sollte sich das auf das Fahrverhalten auswirken? Ausser die Aussetzer hab ich nix besonderes bemerkt.
MfG
Kalle
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Der Schlauch gibt den Ladedruck, der im Saugrohr herrscht, an den BDR. Die Benzindruckangabe von 3bar sind im Standgas, sobald im Saugrohr Überduck herrscht, wird der BDR mit diesem Druck zusätzlich beaufschlagt, dann liegen eigentlich also 3bar plus Ladedruck an. Wenn der Schlauch gequetscht ist und den LD nicht sauber durchleitet, kann das durchaus die Aussetzer zur Folge haben, weil die Kiste zu mager läuft. Solltest du schnellstens beheben.
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Klaro, ist längst behoben. Jetzt schon 100 km ohne Ruckeln. Das war es also (hoffentlich).
Bleibt immernoch die Frage, warum da ABY Düsen mit denm 3B BDR betrieben wurden...